Арвидас, член нашего экипажа и специалист по моторам, выглядывает из машинного отделения. Чертыхается. По лицу течет пот. «Если здесь кто и бастует, то это наш насос…» Не повезло – придется проторчать день в порту? К счастью, вскоре приходит монтер из чартерной компании, который довольно быстро устраняет неполадки.

Сразу же по окончании ремонта приходит другая напасть – сильный мельтеми. Уж лучше бы забастовали таксисты или портовый персонал. Однако, несмотря на устрашающие сообщения в прессе, такси здесь ездят исправно, самолеты взлетают и приземляются, багаж доставляется.

Наша поездка – своего рода эксперимент. В самый разгар кризиса, в середине лета, когда долговые тиски безжалостно сжали Грецию, мы решили пройтись по греческим водам. Экономика страны в кризисе, повсюду забастовки, куча компаний готовится объявить о банкротстве… Как сказывается все это на чартерной отрасли?

Мы решили, что Киклады – лучшее место для поиска ответа на этот вопрос. Этот архипелаг олицетворяет собой мечту многих яхтсменов: каждый день новый остров, белые дома на фоне переливающегося темно-синего моря, уютные тихие бухты, рестораны с прекрасной кухней…

Кризис налицо

И вот наконец Helios, наша Sun Odyssey 49 с чартерной базы в Лаврионе направляется под мотором к близлежащему острову Кеа. Крупная бухта порта Вураки идиллически вписывается в ландшафт его северо-западного побережья. Маленькая деревня, множество баров и таверн, квартиры, сдаваемые в аренду, вечером для немногочисленных гостей звучит музыка, пара лодок стоит на якоре. Мы идем в симпатичный ресторанчик, стоящий прямо на пляже. Сейчас, казалось бы, разгар сезона, но жизнь – как в замедленном кино. «Число жителей острова сократилось с 6400 до 2200 человек. Здесь просто-напросто нет работы», – говорит нам владелец супермаркета, где мы закупаем продукты. Его магазин работает только в сезон, с мая по конец сентября, потом туристов на острове не остается, приходится закрывать магазин. Много народу бывает только в июле–августе. «Кризис? Государство доит нас так, что мы вскоре разоримся все скопом! Я плачу уже почти 20 процентов налогов!» – возмущается он.

По его словам, многие греки на острове живут так: летний сезон работают, а потом пять месяцев получают пособие по безработице. Если потом не появится новой работы, живут фактически впроголодь, на деньги престарелых родителей-пенсионеров или заграничных родственников. Уровень безработицы в стране превышает 18 процентов, а среди молодежи до 25 лет и вовсе составляет 43 процента.

Но вот что любопытно, что люди на маленьких островах вроде Кеа, несмотря на мрачные экономические прогнозы и неопределенность будущего, поразительно невозмутимы. «Уж как-нибудь проживем», — говорит хозяин магазина. И веру в лучшее будущее не теряет в Греции не только он.

Так что мы продолжаем путь без тяжелых мыслей и переживаний. Берем курс на Кифнос. Как и почти все другие острова архипелага, он вырастает перед нами посреди темно-синего моря бурой высохшей скалой. Суровый мельтеми все лето напролет высушивает своим горячим дыханием его растительность, оставляя в живых только низенькие кустарники. Когда Helios медленно подходит к острову поближе, взгляду открываются несколько низеньких, выбеленных известью домиков, собранных в маленькую заспанную деревушку.

Она называется Лутра. Нас встречают пустые столики пляжного ресторана, пышно цветущая розовая бугенвиллия, пара лавчонок и громогласный смотритель порта, указывающий места для стоянки. Колонки совсем новые. Вывески на пирсе гласят: «К борту не швартоваться!» Есть даже душевые кабинки – редкая вещь для Греции. Что-то все-таки происходит в Греции кризису наперекор. Забегая вперед, замечу: инфраструктура почти везде на нашем пути была на очень достойном уровне.

Следующим пунктом в программе нашего круиза значится главный остров Киклад Сирос, где живет 25 000 жителей. Когда-то он был не только культурным и экономическим центром архипелага, но и важнейшим после Афин торговым узлом Греции. Но гламурные соседи Миконос и Тира (Санторини) затмили бывшую метрополию. Туристов там намного больше.

У яхтсменов этот остров имеет сомнительную репутацию: шумный, грязный порт, у причала зыбь – примерно так представлен его главный город Эрмуполис в большинстве путеводителей. Однако на западе острова, в маленьком и очень уютном порту Фойникас, очень спокойно, а вода такая чистая, что можно купаться прямо у трапа. И до центра кикладской столицы всего 15 минут на такси или автобусе.

А ее стоит увидеть. У подножия бухты возвышаются два холма, вплотную застроенные сияющими чистыми пастельным тонами дома, построенные в стиле, напоминающем венецианский, на их верхушках величаво царят две церкви, в темноте освещаемых прожекторами, – очень живописное место, особенно на закате. И резко контрастирующее с деревушками из белых домов-кубиков с голубыми окнами, повсюду встречающими на других островах.

Здесь яхты обычно швартуются у причалов ресторанов и кафе. Вокруг бухты снуют мопеды и автомобили. Главная улица города весьма оживлена, атмосфера почти столичная. И все равно здесь не так многолюдно, как на Миконосе или Тире. И цены ниже. Всего лишь пару шагов в сторону от главной улицы – и можно без проблем побродить в тишине тихих переулках, где полно симпатичных таверн, лавочек, часовень и аркад. Никаких сомнений, это одна из самых ярких стоянок нашего круиза.

Разве это кризис?

Если вы хотите посетить что-то кардинально противоположное Эрмуполису, сходите чуть на юг, к Аузе (Науссе), что на острове Парос. Это крохотный рыбацкий порт и городок с сотней домиков-кубиков. Вокруг бухты таверна жмется к таверне, за ними – лабиринт улочек старого города с лавками, теми же тавернами и брусчаткой. Днем в городке царит сонная тишина, но с наступлением вечера он оживает: трактирщики усердно накрывают бесчисленные столики, в барах зажигаются разноцветные огни, включается музыка. Шоу, как говорится, продолжается. Кризисом даже не пахнет.

Туристы толпами стягиваются сюда со всего острова, загорелые грации в летних платьях, семьи с детьми, гогочущие подростки. Невероятный контраст с Эрмуполисом. И хотя пиво за три евро в некоторых барах почему-то стоит пять, все равно атмосфера завораживает.

Вот уже два года, как город обзавелся настоящей мариной, построенной на миллионные субсидии Евросоюза. Швартовы здесь принимает матрос Янни Цопаниг, к экипажам он обращается на неплохом английском, он же взимает плату за стоянку – почти 20 евро, что несколько превышает общепринятые 2,34 или 3,24 за 49-футовую лодку.

У причала сегодня стоят всего три яхты. Кризис? «Нет, сейчас просто короткий переходный период. Ранние летние отпуска кончились, вторая волна только начинается. Начало сезона было удачным, порт часто был битком набит. После спада 2009–2010 годов в Грецию стало приезжать даже больше туристов», – рассказывает Янни.

На следующий день перемещаемся от одного острова к другому. Ветер дует с приличной силой, так что девять миль до Наксоса преодолеваем быстро. Там, встав у пирса, знакомимся с местным шкипером с седыми усами по имени Павлу. Он вот уже 11 лет стоит у штурвала собственной яхты, катая туристов по Кикладам, и знает, как обстоят дела в местной экономике. «Согласен с вами, кризис сказался прежде всего на среднем классе, – кивает он головой. – Закрылся один из пяти пунктов проката мопедов, две-три таверны возле пирса, пара магазинов. Но туристы этого и не заметили».

Уже за чашкой капучино в портовой таверне Павлу рассказывает, что в первую очередь уменьшилось число местных туристов, иностранцев приезжает по-прежнему много.

«Многое, конечно, подорожало, особенно бензин и дизельное топливо, – продолжает он. – Серьезное увеличение налога на добавленную стоимость до 23 процентов сказалось на уровне цен в супермаркетах, особенно на островах. Однако Греция остается одним из самых недорогих яхтенных регионов в Средиземном море, хотя бы потому, что тут в порту не надо почти ни за что платить. Да и в тавернах цены по-прежнему заметно ниже европейских».

На следующий день вновь поднимается мельтеми. Едва покинув порт Наксоса, мы попадаем в печально известную ветровую воронку между Паросом и Наксосом. И ловим идеальный попутный бриз, в который можно идти на всех парусах. Но он быстро сменяется галфвиндом, так что приходится брать рифы. Лодку забрасывает пеной, стрелка лага перескакивает на двузначные цифры. Ощущения просто сказочные. О корпус то и дело разбиваются с брызгами набегающие волны. Вода мрачного синего цвета пестрит пенистыми гребнями. Тем не менее на палубе можно стоять в одной футболке.

Оседлав ветер, Helios несется в обход Антипароса прямиком в следующую знакомую всем яхтсменам, любящим местные воды, воронку. На нас обрушиваются семь-восемь баллов по шкале Бофорта, якорь цепляет лишь с третьей попытки. Лодка начинает танцевать вокруг него и так сильно дергаться, что приходится достать второй якорь. Однако у нас долго ничего не выходит. Кричать против ветра бесполезно, ничего не слышно. Наконец получилось. К сюрпризам во время мельтеми в этом районе надо быть готовым всегда. Если поблизости воронки или горные склоны, ветер меняет направление на 30–40 градусов очень часто, в том числе и ночью.

К счастью, на следующее утро погода улучшается. Полным ходом идем к Сифносу, пожалуй, самому красивому из островов архипелага. Это идеальное сочетание задумчивых портовых деревушек (например, Фарос на восточной оконечности с часовней на живописном узком мысе, выдающемся далеко в море) и великолепных бухт, таких как Фикиада или Вафи, где можно отдохнуть в полном одиночестве, или почти в полном, в соседстве с парой-тройкой яхт. Горстка домов, сияющая бирюзовая вода, пляж с таверной… Здесь всегда найдется свободное место, туристов мало и в сезон. Все это очень сильно расслабляет, остаток дня хочется просидеть в баре на пляже, время от времени окунаясь в воду.

Греция без рисков

Следующая остановка на нашем пути – Милос. Природа самого западного острова архипелага поражает разнообразием. На севере – обрывистые, ослепительно белые меловые скалы, на западе – глубокие гроты, на юге – пляжи с вулканическими породами, то ярко-красными, то розовыми, то серо-желтыми. В большой бухте в середине острова – живописная рыбацкая деревня Клима и главный порт Адамас. Яхтсмены здесь нечастые гости – слишком уж далеко добираться.

Однако остров стоит того, чтобы объехать его на мопеде. Главные его достопримечательности – прекрасный пляж цветных камней возле местечка Фириплака, горные деревушки, пестрые домики Климы, стоящие у самого моря (бывает, что в шторм вода бьется прямо об их стены). Мы идем вдоль пустынной набережной, и совершенно неожиданно нас приглашают зайти в один из таких домов. Делает это еще довольно молодая гречанка, видя, с каким интересом мы рассматриваем ее жилище.

Посреди комнаты стоит старая, но безупречно ухоженная деревянная рыбацкая лодка. Видимо, гостиная одновременно служит и эллингом для нее. В комнате – двое детей. Атмосфера доброжелательная, все улыбаются, ни намека на уныние. Просто не верится, что Греция на грани дефолта, а в Афинах бастуют тысячи людей. На базу мы возвращаемся в хорошем нестроении.

Ночной переход под ясным звездным небом до Серифоса плюс еще 37 миль – и нас встречает Меридас, административный центр Кифноса, еще одна жемчужина Киклад: белые дома, густая зелень виноградников над тавернами, рыбаки, торгующие своим уловом прямо с лодки. «Welcome, my friends», – кричит нам с причала матрос, принимая швартовы.

Уже десять минут спустя Джаннис Пайя (так зовут нашего нового знакомого) подает холодное пиво Mythos в таверне «Острия», где он работает официантом. Жестянщик по профессии, он рассказывает, что в сезон трудится в туристическом бизнесе. «Да, деньги нам сейчас нелегко достаются, – говорит он Джаннис. Но потом широко разводит руками и добавляет: – Посмотри на нашу прекрасную страну. Вы же проделали далекий путь, чтобы здесь побывать. Приедут и другие. Как-нибудь проживем».